Каждый второй показ прошедших презентаций осенне-зимних коллекций 2020/2021 был сложно срежиссирован и детально продуман с точки зрения дизайна. Рассказываем, как дизайнеры ушли от показов к перформансам на подиуме и какие приемы они использовали.
Работа с сет-дизайном
Глобальная тенденция в сет-дизайне — total цвет. Начало этому положили еще Balenciaga на прошлом показе, посвященном европарламенту, где весь зал был залит синим цветом. В настоящем сезоне эту концепцию продемонстрировали Raf Simons, Louis Vuitton, Jacquemus и Prada.
На показе коллекции «Рай на земле» Louis Vuitton выбрали главной темой сет-дизайна голубое небо в облаках.
Показ Raf Simons, организованный именитым Bureau Betak, был оформлен в желтом цвете, который служил отсылкой к фильму «Бегущий по лезвию».
Еще более выразительное оформление агентство Александра де Бетака реализовало на показе Zegna. Они изготовили 14-метровый куб из лент переработанной ткани. Сама инсталляция подсвечивалась сверху, что создавало эффект эфемерного пространства.
На показе Prada сет-дизайн дополнял сложную режиссуру. Показ проходил в Fondazione Prada, спроектированном бюро OMA. Оно же разработало сложное пространство для шоу с контрастным цветовым решением из фиолетовых, зеленых и красных акцентов. Места для гостей располагались выше подиума, который представлял собой площадь со скульптурами всадников. Как пишут работники бюро в инстаграме, основной смысл сет-дизайна заключается в намеренном разделении зала и подиума, чтобы сделать гостей показа отстраненными наблюдателями, а не соучастниками действия.
Противоположная концепция была представлена на шоу Jacquemus. Вместо таинственности и отстраненности здесь мы видим уверенность и открытость. Все это создается за счет прекрасного сет-дизайна, точнее его отсутствия. Модели ходили по просторному белому подиуму на одном уровне со зрителями. Очень чистая, но при этом контрастная картинка — очень в духе бренда.
Пожалуй, одно из самых забавных и при этом эффектных решений показали Y/Project. Шоу устроили в школьном спортзале, в центре которого возвели бассейн с воздушными шарами и посадили туда зрителей. Гора шаров, как и освещение на показе, были красного цвета, оформлением занимались Studio Dennis Vanderbroeck.
Моноцвет также ввели Jil Sander во время Pitti Uomo. Бренд второй сезон обращает внимание на лэнд-арт и грамотно использует его. В этом году вместо темно-серых насыпей из песка сделали три горы из ярко-оранжевых маргариток. Хороший пример продуманного минимализма как в одежде, так и в сет-дизайне — когда нужное впечатление достигается несколькими акцентами и правильным освещением.
Театрализация показа
Один из ключевых трендов этого сезона — любовь к театру и перформансу. Phipps и AMI Paris буквально организовали представление для гостей, расположив их в зрительном зале, а моделей — на сцене. Другие, например Undercover или Marni, создавали ощущение театральности за счет перформанса и сложной хореографии.
Дизайнер AMI Александр Маттиусси перенес зрителей на Монмартр и рассказал традиционную историю в парижском стиле. В начале показа напротив красных кулис сидел аккордеонист, модели ходили между рядов зрителей, а под конец выстроились на сцене напротив декораций Парижа.
Phipps показали историю в духе американской классики под названием «Tales of the Forest». Основными героями были бойскауты и другие друзья природы. Показ также проходил в зрительном зале и поднимал стандартные для бренда вопросы природы, маскулинности и их взаимодействия друг с другом.
Valentino устроили на показе выступление FKA Twigs. Певица в белоснежном платье исполнила три песни со своего последнего альбома под аккомпанемент рояля. Казалось бы, ничего особенного, но оставляет ощущение благодати даже при просмотре видео.
Хореография и сложные модельные проходки
От проходок режиссеры перешли к сложной хореографии и небанальным схемам движения по подиуму. В этом сезоне можно выделить несколько тенденций.
Свободный подиум — свободная траектория. Если раньше использовали простые подиумы и движение моделей легко считывалось (квадрат, буква «п» или туда-обратно по одной траектории), то сейчас это становится труднее. Сложные проходки были продемонстрированы на показах Jacquemus и Sunnei.
Профессиональная хореография. Показ Undercover представлял собой перформанс, отсылающий к «Трону в крови» Акиры Куросавы. За всю хореографию отвечал Дамьен Жале, известный также по работе над «Суспирией» Гуаданьино. Сам показ проходил в здании цирка, перформанс открывал и закрывал показ.
Для Marni движения на сцене ставил хореограф Микеле Риццо, специализирующийся на перформансе. За основные направления в движении и саундтреке были взяты легкая нелепость, свойственная бренду, и уже понятные всем отсылки к рейв-культуре. Получился гармоничный микс из музыки и то плавной, то резкой пластики моделей. Так к непосредственности Marni добавилась дерзость.
Общий выход всех моделей в свободном порядке вместо быстрой финальной проходки. К такой идее финала прибегли практически все вышеперечисленные бренды — и Prada, и Sunnei, и Jacquemus. Посмотреть на все образы одновременно — это возможность увидеть общий замысел дизайнера как цельную историю, а не как набор образов со схожей референсной частью.
